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[中国企业没戏吗ii]-郎咸平-纯文本-第19部分
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请想象一下，四五十年代男人穿的是连几颗扣子都有限制的标准男装，六七十年代又碰上了美国的性解放运动，当时的嬉皮士和摇滚歌手穿的那些东西，在今天看来是绝对穿不出去的。阿玛尼就是在这样一个青黄不接的背景下诞生的。这种中性化的主线在西方得到了发扬光大，直到今天。
阿玛尼2008年服装秀上，男模的深V领已经开到了肚子上，完全露出胸部线条；还有下身穿着像裙子一样的宽大裤子，女士围巾女士T恤更是十分自然地披在男模身上，中性概念十分明显。这些衣服甚至可以直接给女人穿。此类的例子数不胜数，每年的时装发布会都是中性化潮流向前迈进的印证，设计师们在一天天试探着人们接受的底线。
2010年米兰时装秀更把这种潮流推向了极致，男模巳经毫不避讳地以裙装示人，更加出现了男模手拉一个小男孩儿的造型，彻底颠覆男人形象。雌雄同体恰似男装表达的最高境界吧。
二、圣罗兰
与阿玛尼的执着不同，伊夫？圣罗兰和皮埃尔？贝尔热的故事可谓跌宕起伏。1961年他们共同创立了“Yves Saint Laurent Couture House”。1976年圣罗兰和皮埃尔？贝尔热分手，因为他喜欢上了现任香奈儿设计师Karl Lagerfeld的男伴、法国贵族Jacques de Basche。圣罗兰和Karl从十几岁时就是好朋友，但是为了那个男人他们决裂了，即使是圣罗兰的葬礼Karl也没有参加。但那段感情并没有持续长久，当时，Jacques23岁，圣罗兰37岁。他带给圣罗兰的，是无尽的噩梦，Jacques鼓励他纵欲纵酒，最后圣罗兰住进了精神病院，几乎断送了他的设计师之路。是皮埃尔？贝尔热陪他走完了最后的曰子。圣罗兰没有阿玛尼的深情和专一，也没有阿玛尼对事业的投入和用心，他就像一个对生活没有任何概念的孩子，他单纯、随性、敏感、执着。
皮埃尔？贝尔热对圣罗兰事业一往情深的支持常人难以想象，即使圣罗兰交了新的男友也依然如故。他是在圣罗兰得抑郁症时唯一去探望的人，几十年来他打理着圣罗兰的事业，他扮演着阿玛尼男友相同的角色，给天才的圣罗兰自由的创作空间，不为凡尘俗事浪费精力。在圣罗兰自甘堕落后，他又四处找寻新的设计力量维持品牌生命。葬礼上，他为圣罗兰扶着灵柩，发誓要把这个品牌经营下去。没有圣罗兰就不会涎生这个品牌，没有皮埃尔？贝尔热，这个品牌就没有办法延续。同性恋们的世界总是充满着常人难以理解的奇迹。
也许圣罗兰对待爱情的态度不值得借鉴，可是他对服装的贡献必将永远被大家铭记。圣罗兰主要影响是在女装的设计方面。当然，他的男装也同样精彩，一样抓住了时代的脉搏，那就是——近代西方社会解放了的男性需要的中性化倾向。
2004年，斯特凡诺？派拉帝（Sefario Pilati）成为YSL的设计总监，毫无意外，他也是一名同性恋者。他说：“我从小在一个女性世界里长大，我很敬畏两个妲妲，从不反抗她们。因此我变成了同性恋者，这对我很有帮助，让我有机会更加深入地了解男人的世界。”2004年6月，斯特凡诺？派拉帝推出第一个圣罗兰男装。他的男装以“深U形”的裹胸款式为主打，追求优雅而洒脱的效果，显得飘逸而宽松，又有点漫不经心。颇有阿玛尼的风范。
三、范思哲
其他大牌男装也相继跟随毫不落后。和阿玛尼同时期的还有范思哲，他是一名公开的同性恋者，长期生活在对同性恋比较包容的城市迈阿密。因为范思哲的存在，他使迈阿密变成了美国时装业的中心之一。虽然范思哲和阿玛尼都来自意大利，但范思哲在中性化上走得更远。蛇发女巫美杜莎的商标代表的正是范思哲的哲学：图案性感、风格妖娆、性情张扬、色彩艳丽。
四、华伦天奴
相比阿玛尼的爱人离世，圣罗兰的跌宕起伏，范思哲的英年早逝，华伦天奴可谓幸福多了。50年来得到爱人Giancarlo Giammetti在工作上和情感上无尽的支持。Giancarlo Giammetti是华伦天奴的经纪人、保护者，并旦甘愿活在华伦天奴的影子里，为其默默奉献。他专心打理公司上上下下的业务，让华伦天奴能够去专心做他的设计。
他们之间的亲密在纪录片《华伦天奴：最后的帝王》（Valentino：The Last Emperor）的制作过程中表露无遗。Giancarlo Giammetti热烈地参与后期制作，务求观众只看到爱人最美好的一面。华伦天奴在这个好帮手的护荫下充分发挥了自己对于服装细致的追求。在华伦天奴的工作室内，没有缝纫机器，你能看到的是超过120名女工正手工缝纫一件礼服。也只有华伦天奴，一个拥有完美爱人的设计师才能有余暇为服装作繁复的点缀，也只有华伦天奴才能用如此奢华的方式来演绎完美的服装。他的衣服不求多么新奇，他对服装的细致超乎想象。他的男装，我们会自然地把它们和贵族、高雅、时尚联系在一起。
华伦天奴的色彩并不像范思哲那样华丽，但是裁剪是绝对的完美。华伦天奴把每一件衣服都当成艺术品去雕刻。恐怕只有牮伦天奴的工作室、120名女工的纯手工制作才可能诞生如此美妙的艺术品吧。模特虽然瘦弱却不病态，感觉是健康的瘦身。同时也受到中性风的影响，阳刚之气略显不足。
前面我们提到的男装世界里的女装普拉达，有一部电影《穿Prada的恶魔》把普拉达女装诠释得非常完美，其中女主角梅丽尔？斯特里普有一幕出席慈善晚会的黑色晚装。就是华伦天奴专门为她设计的，虽然这不是男装我仍旧想提一下。她能把一个将近60岁的老女人演绎出如此完美的曲线，相信没有人能做得更好。
五、迪奥
迪奥的历史更为久远，自成立以来一直都是高端女装的典范。在中性化浪潮的推动下，迪奥也在2001年秋天，推出了副牌Dior Homme。设计师Hedi Slimane也是同性恋，他和香奈儿的首席设计师KariLagerfeld的忘年交扑朔迷离。前面说圣罗兰的例子时我们知道Karl Lagerfeld也是一个同性恋，并且被圣罗兰抢走了男伴。Karl Lagerfeld为了穿Hedi设计的衣服特地在一年内减肥40公斤。到底Karl是为了穿衣服而减肥还是为了衣服的设计师而减肥我们不得而知。但是，2007年Hedi离开迪奥转行做摄影后，Karl就不再穿这个牌子，而且Karl也开始开个人影展了。我们还是看看他的衣服到底是什么样的吧。
Hedi利用对中性男装的另类演绎在时装界掀起了轩然大波。阿玛尼的男装，虽然说中性，但绝对是健康的中性。迪奥就完全不同了，首先是舍弃高大阳刚的男模，找寻女性化特质很强的男孩儿。加上他设计的窄版贴身外套和修长的裤子，男人拥有了无比细腻的外表。孱弱的身材，忧郁的眼神、清一色的骨感，将男人的形象彻底打破。从2001年到2007年，Hedi推出的迪奥男装几乎成为21世纪的男装指标。也是从那时起，男装模特开始纤柔、骨感。
六、普拉达
如果你认为这就是男装中性化的极限，那你就错了。他们都比不上后起之秀普拉达，我没有看到过任何比普拉达更女性化的男装了。它已经远远超越了中性，甚至超出了阿玛尼所开创的这个圈子，成为一个另类的舞者。
如果读者对时尚女装稍有涉猎，肯定对普拉达的女装不陌生。那是典型的商场中的女强人，没有丝毫的女人味。当然，这也是她想要打造的女人形象——强势。普拉达的设计师不同于前面几位大师，她是唯一的女人。我们无从得知她是不是女同性恋，但我们知道她眼中的男人是娇小妩媚的，是女人的附属品。1978年之后，普拉达创始人的孙女Miuccia Prada执掌并担任设计。她本人有着透彻入骨的女权思潮，风格强调”被阉割的父权”，旗下男装也沦为强势女性主义的俘虏。普拉达男装的灰暗、裸透以及西服长裤无疑是充当普拉达女性铁蹄下的效忠者，满足其对男性的奴役心理。
普拉达能否引领另一个潮流。我们拭目以待！
第六节 传统男性化男装
传统男装品牌，我们仍然可以找到像HUGO BOSS以及登喜路这样坚持推出传统形象的男装，而且这些品牌依旧很有生命力。即使像阿玛尼这样率先走中性化路线的男装品牌也依然有传统规矩的男装出现，只不过不在T型台上出现罢了。很明显，男性化特质明显的男装依然有市场，也完全符合我们之前对于男人多样性的分折。社会的集体人格并非全部转向中性化或者女性化，男人的多样性没有改变。
接下来我们将以典型的走男性化路线的HUGO BOSS为代表，看看传统男装如何抓住潮流之外的那一块男性化男装市场。
HUGO BOSS诞生于1923年的德国麦琴根。二战期间生产军装，于上世纪70年代在世界范围内崭露头角。相比于其他男装品牌，HOGO BOSS设计师风格仅仅是表达手段，在平面广告当中，男人味十足的模特，不论是坐是立，都是整整齐齐的打扮、端端正正的形态。彷佛穿上BOSS，立马就成了严谨细致的德国男人。其广告所强力放送的十足阳刚味正是该品牌的灵魂。
服装设计方面，对比20世纪70年代和80年代的经典BOSS服装，我们发现BOSS男装设计极为对称，服装上的口袋、纽扣，几乎都是镜像排布——完全对称。80年代是明显的倒三角设计，将男性的宽肩充分突出，彰显男性的安全感。
和其他时尚品牌不同的是，BOSS没有把自己的过多精力放在镁光灯聚焦的好莱坞或者各种各样的时装秀。他赞助德甲拜仁慕尼黑队和西甲皇家马德里队的全部正装，并且每年都投资数千万美元于F1赛事。这些才是男人们的运动。
2010年老车王舒马赫才宣布将会复出F1车坛，并加入奔驰车队，HUGO BOSS立刻放出风声，称会将其所赞助的车队从迈凯轮换为奔驰。毋庸置疑，只有像F1车坛中的传奇车王，才能够表达出HUGO BOSS所散发的男人味道。BOSS男装和只有男性参与的赛车运动以及人高马大身强力壮的欧洲足球运动员天衣无缝的结合，深入人心地建立起了硬朗的品牌形象。
有趣的是，在极力增强自己传统硬朗男装品牌形象的同时，BOSS也推出副牌Hugo by Hugo Boss，借此在男装中性化潮流下，分得一杯羹。Hugo by Hugo Boss2010年的春季男装秀，相比于正统BOSS男装，Hugo by Hugo Boss可谓是琳琅满目，大红大紫的颜色选择，清晰可见的花纹运用，纤细柔软的
面料，配上女人味十足的手袋和凉鞋，让人几乎怀疑这个品牌是否出自于严谨刻板的德国。他的现任设计师Bruno Pieters和其他设计中性化或者女性化服装的设计师有所不同。他是标准的学院派出身，在大学学习服装设计，毕业后担任设计助理然后慢慢走上了设计之路。似乎这是一个男装行业内的特例，非是同性恋设计师。但是他在业内的名气远远不及其他时尚男装设计师。可能由于BOSS的男人形象已经深入人心，Hugo并不是非常热门，还有一个可能的原因就是他没能抓住那些有中性化需求的人。
第七节 男装的定位
整体来看，我们上面讨论的这些世界男装巨头们他们都有着清晰的市场定位，并能准确地嗅到市场集体人格的转向。图4…4是主要品牌的定位。我们做了一个全面的总结。BOSS主打男性化十足的阳刚服饰，2001年副牌Hugo by Hugo Boss开始瞄准中性化市场。华伦天奴凭借其精致的设计、贵族式的风格在男装中也占据了一席之地。
阿玛尼由于最先引领了中性化的风潮市场而占有了最多的市场份额。他的商业化运作也非常成功，每年的奥斯卡奖必然是他的舞台，明星效应显著。同时，他的副牌也相较其他男装丰富，价格的覆盖面很广。所以受众会比较多。所以他目前在美国的销量是所有欧洲设计师品牌中最大的就不足为奇了。同时，一个美国本土品牌，以作内衣闻名的CK也在和阿玛尼走着同样的中性路线，但市场影响力远不及阿玛尼。主要差别还是在设计上，CK的设计过于简单，无法有效的吸引人。
图4…4 主要品牌的定位
范思哲的男装比阿玛尼要华丽，在色彩的运用上也更加大胆，因此他比阿玛尼更加偏向女性化。迪奥则是非常极端的女性化特质，而且也因此名扬时装界，他把男装做到了极致。普拉达的男装根本就是传统意义上的女装，他把男装做到了变态。一个极其女权�
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