世界近代中期生活习俗史-第23部分

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发展到骇人听闻的程度。《清史稿·烈女传》及各地方志所收节妇烈女　

数，远远超过前代。清王朝和各级官府每年都要为节妇烈女立下大量贞　

节牌坊，颁发大量褒奖诏文。清代的家规、家训、家范特别多，最著名　

的是陆圻的《新妇谱》。陆圻字景轩，钱塘人，少负诗名，为西冷十子　

之冠。顺治十三年　（1656年），他在嫁女之前，作《新妇谱》以训之。　

该书不纯为训女而作，而是为所有新妇而作，内容多是重复阐发三从四　

德之道，教新妇怎样做人做事，语言通俗易懂，流传颇广，以后有人又　

作　《新妇谱补》。《新妇谱》说：“新妇之倚为天者，公、姑、丈夫三　


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人而已。故待三人。必须曲得其欢心，不可纤毫触恼。若公、姑不喜，　

丈夫不悦，则乡党谓之不贤，而奴婢皆得而欺凌我矣，从此说话没人听　

矣。故妇之善事公、姑、丈夫也，非止为贤与孝也，以远辱也。　

　　　　　新妇于公、姑未起前，先须早起梳洗，要快捷不可迟钝。俟公、姑　

一起身，即往问安万福，三餐须自手整理，不可高坐听众婢为之。至临　

行时，则须早立在旁，侍坐同吃，万不可要人呼唤。　

　　　　　妇女贤不贤，全在声音高低语言多寡中分。声低即是贤，高即不贤；　

言寡即是贤，多即不贤。就令训责己身婢仆，响亦不雅；说得有道理的　

话，多亦取厌。况其他耶？　

　　　　　丈夫说妻不是处，毕竟读书人明理，毕竟是夫之爱妻，难得难得。　

凡为妇人，岂可不虚心受教耶？须婉言谢之，速即改之。以后见丈夫辄　

云　‘我有失否？千万教我’，彼自然尽言，德必日进。　

　　　　　风雅之人，又加血气未定，往往游意倡楼，置买婢妾。只要他会读　

书会做文章，便是才子举动，不足为累也。妇人所以妒者，恐有此辈便　

伉俪不笃，不知能容婢妾，宽待青楼，居家得纵意自如，出外不被人耻　

笑，丈夫感恩无地矣，其为胶漆，不又多乎？”　

　　　　　汉族妇女缠足之恶习始自五代，至清代达到高峰。清初诗人李渔为　

美人定了几条标准：肌肤白净；眼、眉细长；手柔指细；腕臀丰满；缠　

足；含媚态娇羞装，等等，其中缠足至关重要，而且要缠得“小瘦尖弯　

香软正”。清代以前，封建士大夫在谈到缠足之用途时，还不敢公开承　

认是为了满足男子畸形欣赏、淫欲的要求；只是强词夺理地宣称缠足是　

为了限制女性的活动范围，以防她们被人勾引，从而达到维护家庭安定　

的目的。而清代的士大夫们完全抛开了伪装，公开招认缠足之目的是“在　

目”欣赏，“在夜”淫乐，“瘦欲无形，越看越怜惜，此用之在目者也：　

柔若无骨，愈视愈奈抚挚，此用之在夜者也。”有一个名叫方绚的人，　

居然还为三寸金莲　（小脚）写了一本专著，即《香莲品藻》。在书中，　

他列香莲为“五式”、“三贵”、“九品”、“十八称”，以及“三上、　

三中、三下”等，还为小脚定了四条禁忌。在封建士大夫的提倡下，清　

代缠足之风盛行，不缠足的汉族妇女是找不到婆家的。男人对女人的小　

脚备加重视，女人亦以三寸金莲自夸。苏州有一首山歌，即　《缠金莲》　

反映了当时的崇尚和喜好。“佳人房内缠金莲，才郎移步喜连连：‘娘　

子阿！你的金莲长得好，宛如冬天断笋尖；又好象五月端阳三角粽，又　

是香来又是甜；又好比六月之中香佛手，还带玲珑还带尖。’佳人听，　

红了脸：　‘贪花恋色能个贱，今夜与你二头睡，还要请你尝尝断笋尖。”　

①　

　　　　　清代士大夫除了好金莲以外，还有“处女癖。”士大夫的“处女癖”　

对民间影响很大，寻常人家对此事亦看得很重，出现了结婚后新郎谓新　

娘不是处女而毁婚的风俗。俞樾的《右台仙馆笔记》有一条“永平弊俗”　

云：“直隶永平县某处，其地闺范极严，凡女子初嫁，母家必使侦探。　

成婚之次日，夫家鼓乐喧阗，贺客杂踏，则大喜；若是日■然，则女家　

为之丧气，女子留否，惟夫家为政，不敢与争矣。积习相传如此，虽其　

意固善，然亦弊俗也。”如果新娘子是处女，而男方故意毁婚，女方家　

庭可向官府提起诉讼，迫使男方完婚。俞樾记载道：“有王姓嫁女于李　

氏，却扇之夕，李以新妇貌陋嫌之。次日，托言非处子，不举乐，仍呼　


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媒妁送归母家。女幼失母，随其嫂以居，嫂知小姑无他，乃问咋夜洞房　

事，则固未合欢也。嫂曰：　‘然则安知其下不贞欤？力言于翁，使翁讼　

于官。官命騐之，果守礼谨严之处子也，乃判李姓仍以鼓乐迎归。“尽　

管明代对女子是否处女也看得很重，然而清代较明代更加严格，并形成　

了整个社会的一种风气，女性亦认此事为当然。　

　　　　　宋以前，下层平民通行的婚姻形式是一夫一妻制。明代对庶人纳妾　

作了规定，”庶人于年四十以上无子者，许选娶一妾”。清代对纳妾之　

事不作限制，纳妾遂成为颇为盛行的社会婚姻现象。妾亦有等级。一等　

是二房，二等称姨娘，三等是通房丫头。清代各家族在记载族谱、家谱　

时，必须以严格的措词来记载各种不同的婚姻关系，不能乱了嫡、庶次　

序，诸如：“妻生则书娶，死则书配；妾日侧室。明嫡、庶也。”“各　

公妻室，凡明媒正娶者书配，继室为继配，妾为侧室，其余来历未明及　

不以礼聘者均刷去。”“妾无出不载。”妾的地位很低，有些形同女佣、　

仆役，承担着极为繁重的家务劳动；有些不容于大妇，郁郁而死，或被　

迫远走高飞。《清稗类钞·风谷类》记载：“粤人好蓄妾，仅免饥寒者　

即置一姬，以备驱使。且以其出身率为侍婢，而烹调浣濯缝纫等事皆所　

惯习。一家既无多人，于是令其兼任梳头、烹饪二事，甚者洁除圊溷之　

役，亦令为之。自可不雇女佣，以节糜费。其小康者，则置二妾或三妾，　

一切役务，均委之若辈。诸妾亦承奉周至，不敢少懈。”　

　　　　　值得注意的是，清代有女性同性恋的现象，而且此风曾有越演越烈　

之势，野史、笔记对此有详细记载。诸晦香　《明斋小识》卷十二《二女　

同死》云：“海盐祝公，掌教上海书院，挚爱妾偕至；居相近，有待字　

之女，弱态盈盈，能诗善绣，为芳闺良友。未几女适人，唱随不笃，愿　

空房伴孤帐，谨守女箴，持斋礼佛；暇或诣祝，挑动款语，恒至雨夜，　

绵绵不寐。九月中，忽于人定后，启户齐出驱口，冥搜无迹，凌晨浮于　

河，两女犹紧相偎抱。”张心泰《粤游小志》亦有类似记载：“广州女　

子多以拜盟结姊妹，名为金兰会。女出嫁后，归宁恒不返夫家，至有未　

成夫妇礼，必俟同盟姊妹嫁毕，然后各返夫家，若促之过甚，则众姊妹　

相约自尽。”“近十余年，风气又复一变，则竟以姊妹花为连理枝矣。　

且二女同居，必有一女俨若藁砧者①。然此风起自顺德村落，后传染至　

番禺、沙茭一带，效之更甚，则省会中亦不能免。又谓之拜相知，凡妇　

女订交后，情好绸缪，逾于琴瑟，竟可终身不嫁。”那么这种女性同性　

恋现象始于何时，又为什么会形成一种流传颇广的社会风气呢？《清稗　

类钞·风俗类》认为：“或曰：始于丝厂女工。粤省丝业，以顺德为甚，　

其所用女工常至数百人。女工之感情既日洽，遂有择其平日素相得者，　

结为金兰之契，其数仅为二，情同伉俪。后佣妇多效之，浸假而大家闺　

秀亦相率效尤，乃成风气矣。其契约成立之手续，必双方允洽。如双方　

有意，其一方必先备花生糖、蜜枣等物，为致敬品，若既已受纳，即为　

承诺，否则为拒绝。至履行契约时，或遍请朋侪作长夜饮，而其朋侪亦　

群往贺之。此后，坐卧起居无不形影相随。契约既成立，或有异志，即　

指为背约，必被殴辱。若辈更择有后代　（嗣女——引者注），以继承其　

财产。其嗣女复结一金兰契，若媳妇然，与血统之关系无以异也。”　

　　　　　②衣食住行　满族入关以前，服饰以“（红）缨帽箭衣”为特点，　

故有红缨满洲之称，与明朝之“方巾大袖”（士人）、“纱帽圆领”（官　


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员）有显著区别。入关之初，曾一度允许汉人仍着明装，在服饰方面保　

持着两民族间的暂时妥协。“我朝之初入中国也，衣冠一承汉制，凡中　

朝之臣皆束发顶进贤冠，为长袖大服，分为满汉二班。”②顺治二年（1645　

年），满清王朝的统治已初步巩固，于是对服饰进行大变革，严令汉族　

臣民剃发留辫，“俱依满洲服饰，不许用汉制衣冠”。顺治三年12月定　

官民服饰之制，完全废止汉装，改用满式衣冠，从而形成了中国服饰史　

上的第三次大变革。　

　　　　　清代的服饰有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠；衣有衮服、朝　

服、补服、公服、龙袍、蟒袍、常服袍、行袍行裳、端罩、行褂、马褂、　

常服褂、雨衣雨裳；学生有操衣、操帽以及平时的便服、便帽等。　

　　　　　由于清代官服无品色之制，均着石青袍褂，所以官员品级用补子和　

帽顶来区分。文官一品补子为仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品雁，五　

品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鸶，八品鹌鹑，九品练雀；武官一品麒麟，　

二品狮子，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品犀牛，八品也是犀　

牛，九品海马。　

　　　　　文、武官员顶戴相同，一品红宝石顶，二品珊瑚顶，三品兰宝石顶，　

四品青金石顶，五品水晶顶，六品砗磲顶，七品素金顶，八品花金顶，　

九品也是花金顶。武官中之亲贵及有军功者，还赏戴花翎，即冠上向后　

下垂拖着的一根孔雀尾的翎羽，尾端有灿烂鲜明的一圈，叫做眼，有单　

眼、双眼、三眼花翎之分。因此清代的“顶戴花翎”和明代的“蟒袍玉　

带”一样为官僚所重视。　

　　　　　清代官绅富商的便服为长衣袍衫，上身加穿一件马褂，马褂较外褂　

为短，长仅及于脐，有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟　

诸式。有时也在衫袍外面罩以紧身较短的马夹。头戴“西瓜皮帽”。裤　

有单、夹、棉、皮等，腰间束以湖色或白色或浅色的束带。　

　　　　　因为清初服饰改革未涉及汉族女装，所以清代女装分为满汉两式。　

满族妇女着不分衣裳的长袍，汉族妇女则仍以上衣下裙为主，服饰互为　

影响。嘉庆22年上谕云：“至大臣官员之女则衣袖宽广踰度，竟与汉人　

妇女衣袖相似，此风渐不可长。”但满族妇女无视禁令，仍我行我素，　

以致出现“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的现象。汉族妇女中亦　

有效满装者。　

　　　　　满族妇女的长袍，袖口平而大，长可掩足，袖端及衣襟、衣裾镶饰　

各色边缘。起初，长袍极为宽大，以后渐变为小腰身，领头也加高了。　

在长袍上可加罩一件短小而又绣花的坎肩。这种长袍能较好地体现妇女　

长身玉立的优美体型，逐渐受到汉族妇女的喜爱，被称为旗袍。　

　　　　　满族妇女的发式和鞋子也不同于汉族妇女。清初，“满装妇女辫发　

于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而加饰其上”。以后演变为　

在头顶后左右横梳二平髻，因形似如意，故名曰如意头。一般左右横出　

的髻的长度约有一尺。满族妇女所着的鞋子，形似花盆，俗称“花盆底”。　

底以木为之，上宽下圆，高度多半为一寸至二寸间，亦有四五寸者。　

　　　　　汉族妇女仍着明装，以上身着袄、衫，下身束裙为主，以后则易裙　

为裤。起初仅在上衣衣襟及袖端饰以镶绣，后来衣饰镶滚渐渐增多，甚　

至有“衣身居十之六，镶条居十之四”者。裙子系在上衣之内。不过裙　

子颜色颇有讲究，只有正室嫡妻才能着红裙。　


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　　　　　清初汉女发式仍沿袭明代。当时的发髻式样大多以苏州地区为尚，　

如流行牡丹头、荷花头、钵孟头等式样。牡丹头是一种高髻，高度约在7　

寸左右，鬓篷松而髻则光润，此种髻当系用假发衬垫，加以黏计光滑之。　

荷花头与此式相似。钵